本月研究机构发布新政策通报,亚洲码与欧洲码：揭秘尺码单位的差异与转换技巧

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在全球化的大背景下，服装品牌和消费者在购买服装时，常常会遇到亚洲码和欧洲码的尺码单位。这两种尺码单位虽然都用于描述服装的尺寸，但它们之间存在一定的差异。本文将为您揭秘亚洲码和欧洲码的尺码单位，并介绍如何进行尺码转换。 ### 亚洲码与欧洲码的起源 亚洲码和欧洲码的尺码单位起源于不同的地区。亚洲码主要在中国、日本、韩国等亚洲国家使用，而欧洲码则主要在欧洲国家使用。由于历史、文化、生活习惯等方面的差异，这两种尺码单位在尺寸标准上存在一定的差异。 ### 尺码单位的差异 1. **尺码范围**：亚洲码的尺码范围通常比欧洲码小。例如，亚洲码的S号可能相当于欧洲码的M号。这种差异使得亚洲码的服装在尺寸上更加紧身。 2. **尺寸标准**：亚洲码和欧洲码的尺寸标准也有所不同。亚洲码的尺码通常以胸围、腰围、臀围等身体部位的尺寸来表示，而欧洲码则更多地以身高和胸围等参数来表示。 3. **尺码标注**：在服装标签上，亚洲码和欧洲码的标注方式也有所不同。亚洲码通常直接标注胸围、腰围、臀围等尺寸，而欧洲码则可能标注身高和胸围等参数。 ### 尺码转换技巧 为了方便消费者购买服装，以下是一些亚洲码与欧洲码的尺码转换技巧： 1. **查找尺码对照表**：许多服装品牌会在官方网站或产品标签上提供亚洲码与欧洲码的对照表。消费者可以根据自己的尺码选择合适的欧洲码。 2. **了解品牌尺码特点**：不同品牌的尺码标准可能存在差异。消费者在购买服装时，可以参考品牌提供的尺码表，了解该品牌的尺码特点。 3. **试穿**：在购买服装时，最好亲自试穿或让销售人员帮忙试穿，以确保服装的合身度。 4. **测量身体尺寸**：消费者可以测量自己的身体尺寸，如胸围、腰围、臀围等，然后根据亚洲码与欧洲码的对照表进行转换。 ### 总结 亚洲码和欧洲码的尺码单位在尺寸标准、标注方式等方面存在差异。消费者在购买服装时，需要了解这些差异，并掌握尺码转换技巧，以确保购买到合身的服装。通过本文的介绍，相信您已经对亚洲码和欧洲码的尺码单位有了更深入的了解。在今后的购物过程中，希望这些知识能帮助您选购到心仪的服装。

上海的一家云南菜餐厅，居然用大象粪便做了一道甜品。人家设定也很奇特：你只知道会吃到这菜，但不知道在哪道菜里吃到。就这绕口令一般的悬念，要你 3888 元 / 人，不多吧？别说，还真有人去吃了。菜名就叫：鲜花插在象粪上。将液氮冰冻过的大象粪便作为菜品的垫底，看起来就像是趣多多饼干里的巧克力碎，据食客所说 " 口感是 treetree 的 "。条件如上，求：咱们的心理阴影面积该有多大？其实这 " 大象粪料理 " 真不算什么，专业人士将上海该店的操作称为 " 生态融合料理 "，是一种 " 大气层水平 " 的良心餐饮，至少是不坑我们普通人的。但有一种料理类型，那就跟我们非常接近了：云贵川 Bistro 漂亮饭。跟 " 盘大量小，摆盘用草 " 的生态融合料理相比，云贵川 Bistro 的盘子虽然不大，但菜装得很满。给你的感觉，就像哈利 · 波特一去好哥们罗恩家，就被韦斯莱夫人按头喂饭。人均 200 元～300 元，味道以酸、辣、鲜为主，颜值主打一个出片。还有餐厅把森林、山洞的微景观搬到了商场里，在吃饭之余，让你见识到大山里的苗绣、彝绣，木雕、竹编。先不说菜品好不好吃，餐厅的热情拉满了先。不过现在，云贵川 Bistro 在经历了两三年的快速发展后，却有了一些难以名状的危机感。" 云贵川 Bistro"，核聚传统餐饮Bistro 一词，原本指的是巴黎的街边小酒馆，是介于正餐与咖啡之间，" 简餐 + 酒 " 的配置。到中国后，Bistro 先是在上海作为高端法餐火出圈。其中代表是 " 翡翠 36 小酒馆 "，有法国行政主厨奥利维尔 · 皮斯特坐镇，人均消费 500 元，是很多人心目中的 " 法餐白月光 "。所以，" 云贵川 Bistro" 走的，就是一个信息差路线。把欧洲人的路边小吃店，爆改成都市里的桃花源。域外滤镜的高级感，专门围猎一线城市的高净值人群。被认为是 " 云贵川 Bistro" 开山鼻祖的餐饮品牌 " 一坐一忘 "，靠的就是这个套路。2006 年，一坐一忘以云南故事作为品牌的风格图腾快速出道，店内的摆设也是甲马蜡染、版纳傣陶、东巴木雕。为了提高店内的上座率，一坐一忘的负责人还办展览、做杂志，用新媒体的方式张罗活动，自卖自夸。文艺青年爱故事，但只爱真实故事。所以随着一坐一忘的故事越来越浅显，它也就逐渐沦为一个普通的餐饮连锁。而后来追随它脚步的 " 云贵川 Bistro" 们，更是摒弃高投入的故事模式，用视觉和气氛填充品牌内核，还将新鲜的食材与繁复的制作工艺一并略去。不仅云贵川原本的一身野气被淡化，这些餐厅还多了一点赛博朋克风，显得时髦又高不可攀。某 Bistro 主厨就曾发出这样的国际化宣言：" 我们要让酸汤鱼像惠灵顿牛排一样被端上烛光晚餐。"所以现在的 " 云贵川 Bistro"，并非赢在口味，而是胜在情绪。你看开在云贵川 Bistro 旁边的那些餐馆，除了吃饭几乎没有别的功能。越是大规模的连锁餐饮，越是一副经济实用的面孔，比如喜家德水饺、霸蛮米粉、南城香 ……" 单人单桌 " 的开放式餐厅旁边，就是连桌椅都不愿摆放的汉堡王和达美乐。标准口味之下，有的主打家常，有的主张健康，最多让服务员喊一两句地域风情的欢迎话术，好像就没别的牌可以打了。你想吃出真正的菜品温度和烟火气，那得去小区边上开了 N 多年的夫妻老婆店。在口味独特有温度，和规模化发展之间，大部分商家只能 " 二选一 "。但云贵川 Bistro 就不同了。菜品猎奇、拍照好看、气氛高级，品牌有逼格、服务有态度、社交有话题。比如深圳一家云贵川 Bistro，用青翠色的木板和藤蔓来营造山野环境，再用做旧的金属板制作具有悬浮感的门头，在模仿深山、老林、岩洞的同时，刻意制造出末日求生的离奇气氛，让来此吃饭的人，个个都像探险家。整个就是一餐饮界的 " 六边形战士 "。气晕的云贵川：" 多谢喽！老子承您勒情！"真了解云贵川的人，对 " 云贵川 Bistro" 往往是嗤之以鼻。因为云贵川地区菜品的独特，是因为在大山的阻隔之下，当地人难以与外界进行饮食文化的交流，逐渐形成自己的习惯。而独特的气候与风俗，又加剧了这种无形的隔离，这才让我们在云贵川 Bistro 中吃出了独树一帜的地方味道和逃离感。所以山野、避世的风格，只是大山给食客们制造的一种迷惑。食材朴素、便宜实惠，才是云贵川最正确的打开方式。比如最有名的，包浆豆腐、黑三剁、红三剁，其中豆腐、酸菜、辣椒，可都是贫苦阶层的日常。如今的 " 当红炸子鸡 " 酸汤鱼，本质上也是用发酵的米汤，去搭配水田里捞出来的鲤鱼。这道菜就和臭鳜鱼一样，现在看着挺高级，其实都是物质匮乏时期的创意，承载的是底层百姓对士绅商贾日常中那些鱼肉之欢、口腹之欲的向往。但真实的 " 云贵川 Bistro"，很多菜品堪比现实版《中华小当家》。有一些菜，光看名字就非常炸裂：烟熏血旺可颂、‌ 霉豆腐提拉米苏、肥肠冰粉 ……图注：传统霉豆腐，怎么看都不像能做成甜品的样子。拌上辣椒后，更不像了。你点 " 木姜子烤猪脑 "，不光有人在你面前表演 " 刀削木姜子 "，可能主理人还会告诉你，桌上这盘 " 脑子 "，是他在凌晨 4 点的菜市场里，眼看着汉尼拔们亲手从猪头上拆下来的。吃下去的人，保不齐是有某种奇幻的承受力。再看 " 酸菜炒汤圆 "。冷冻的汤圆直接下油锅，炸出金黄脆皮后，用辣椒和萝卜酸菜爆炒。甜的汤圆搭配酸咸辣的配料，堪比正月十五晚上，员工食堂里的打折菜。" 折耳根奶茶 " 就更不用细说了，大家看这条高赞评论：" 尊重 …yue… 他人的 …yue… 喜好 …yue。"将酸汤、辣椒、肉食，像乐高一般排列组合，再用包烧、火烤等野生的烹饪手段，分分钟就制作出带有 " 自由 " 味道的创意菜品。这其中，大山里的珍馐，被工业化的方式制作出来。酸汤由中央厨房批量生产，做成预制调料包分发到全国各地；鲜花和菌子在应季时装进罐头，运输保存都容易。稀缺食材怎么办？怒江松茸，可以用雅江的种植松茸冒充；牛肝菌，只要在人工菌上撒点牛肝菌粉，就足以把食客鲜迷糊了。家家都有的 " 酸汤鱼 "，怎么可能都用贵州的稻田鲤，巴沙鱼片最有性价比。风格是千篇一律的，野味是批量生产的，拍照是固定姿势的。云贵川 Bistro 复制的只是云贵川山野风格的皮，却无法表达其中最质朴与野生的核。这样的云贵川 Bistro，甚至不如《中华小当家》的菜品情怀丰富：用鲶鱼肉做面条，让评委吃出 " 大海的澎湃 "；用西瓜皮当容器装滚烫的油和食材，而 " 母爱的力量 " 能让西瓜皮不炸开。商业化的手段就像一把细筛子，把大山里日复一日的艰苦劳作筛掉，留下的是光鲜亮丽，但也是文化失真。本地人对此虽然不满，也只能到热门探店视频下留言：‌" 求你们别再侮辱云贵川。"抓马的是，最近在《中华小当家》续作中，小当家因为自己的创意菜——把塞满蒜泥和豆瓣酱的通心粉，混合着白菜和肉包成饺子——被盘古大神一怒之下打成了光粒就此消失。小当家被处决的悲剧，就这样在二次元的世界里与云贵川 Bistro 的差评形成呼应。拧巴的网红餐饮，背后是常胜的资本要搞清楚云贵川 Bistro 迅速爆火的原因，就要先看看光顾这些店的，是些什么样的人。他们有的在一线城市打工，不管熬夜加班灌下了多少咖啡，在周末的健身房里，手中也总握着一瓶 "0 脂 0 糖 0 卡 "。前脚克制，后脚放纵。偶尔空闲了，还向牛肉火锅和大排档伸出魔掌。在养嘴和养胃之间，一线城市的食客们果断选择了养活资本，让 " 云贵川 Bistro" 迅速跻身菜单 C 位，拥有了大火的命格。比如红杉资本，就先后领投了 " 云贵川 Bistro" 的几家头部连锁，如山石榴、山野有料、边陲卤蛊、酸汤矩阵。菜品嘛，几乎就是 " 中华小当家 + 绝命毒师 " 级别。比如 " 边陲卤蛊 "，把 " 牛苦肠烤猪脑 " 改良成 " 牛苦肠充鹅肝酱 "。正统工艺里，辣椒要用火烤，在它这是液氮冷冻结晶，用科幻感代替饱腹感。有趣倒是有趣，但就好像不是给人吃的。在这背后，是资本在 " 云贵川 Bistro" 施展的三大 " 金手指 "：" 自宫 " 的成本模型现在的云贵菜，发酵的酸汤和野生菌是灵魂。但这些原料，不是要在特定时间采摘，就是需要长期贮存，季节和工艺，都是降不下来的门槛。此时此刻，资本申请出战。比如 " 梅果 · 云贵川 Bistro" 不仅在中央厨房制作调料，还跟云南的野生菌产区搭建冷链运输系统，用产地合作的方式保证食材供应。标准化的制作，再加上保鲜的狠活与科技，云贵川的本地风味虽然有所减少，但保住了规模化复制带来的经济效益。而资本的精明之处，就在于随时掌握信息差。他们知道，只有第一个 " 自宫 " 的人才是东方不败，后来者都只能算是残疾。所以不管是中央厨房损失了多少食材风味，只要尽可能提早创新、提升效率，就能通过快周转的方式，在餐饮市场赚一桶金。" 精分 " 的品牌定位每一个去过云贵川 Bistro 的人，都知道什么叫 " 价格刺客 "。受众，明明是年轻的小资群体；定价，却走了国际高端人才的餐饮标准。一份酸汤米线，在云南建水路边只卖 8 元，到上海的 Bistro 餐厅就卖到 78 元。38 元的炒牛肝菌，到上海直接飙过 200 元。很多人吃一次，尝尝味道就不会再去第二次。所以云贵川 Britro 看似高端的新生业态，其实是澡堂子一般的传统生意：复购太低，倒逼着价格只能更贵。但投资方亏了吗？当然没有。换一个城市，换一个场景，价格就翻出去 6～10 倍。——这是什么暴利的生意！" 残废 " 的营销引流作为主打酸和辣的餐饮类型，云贵川 Bistro 虽然顶着 " 酒馆 " 的名义，其实很难吸引人经常去吃。毕竟以辣为主，嘴巴受得了，肚子也受不了。所以口碑复购，就成了云贵川 Bistro 最大的短板之一。为了给门店引流，一二线城市的云贵川 Bistro 不约而同选择了短视频。一大批帅哥美女、吃播博主，带你体验 " 某地最好吃的云贵川漂亮饭 "。推荐话术升级成口头打分：一般、好吃、可以点。形容菜品味道词穷，那就用餐饮之外的猎奇体验吸引你来。比如，让贵州的服务员，献上尊贵的环绕式喂饭，还有人站在旁边表演。最后，为了上座率、翻台率、回头率，品牌只能流血买流量。到最后，很多被贴上 " 云贵川 Bistro" 标签的餐饮店，都变身成了广告营销公司。创意部门 " 狗撵兔子 " 一般的推陈出新，却还是在今年感受到了行业增速的放缓。看似同舟共济，其实是被资本做局。结语：事到如今，很多人已经发现了 " 云贵川 Bistro" 的泡沫。但在一些消费者眼中，这种高颜值、重口味的饮食体验，仍然值得尝试。他们为何需要 " 云贵川 Bistro 漂亮饭 "？一方面，不用花高端酒店的上千客单，就可以享用如米其林一般颜值的饭菜，至少在其他地方，很难找到类似的感受。另一方面，云贵川 Bistro 踩中的，是一种更新的意识形态：当所有人都追求财富升级而不断自我 PUA，能安于现状、耽于口腹之欲的人，反倒内核稳固，自洽舒适。说人话说就是：聪明人，及时行乐。曾经我们将这看作是放纵，而今天我们尊之为 " 悦己 "。既然是悦己，那便不需要考虑外界眼光。就好比前面提到 3888 元体验一次的 " 丛林冒险大像屎 "。不是人傻钱多没事干。而是在充满规训与秩序的生活中寻求短暂的抽离与放纵。这何尝不是一种低门槛、无危险的情绪解脱。本文来自微信公众号：星海情报局 （ID：junwu2333），作者：星海老局