本月官方发布研究成果通报,《勃起》：一部探讨男性身份与欲望的欧美电影
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官方技术支援专线:本月行业报告更新新政策,《勃起》：一部探讨男性身份与欲望的欧美电影
《勃起》是一部由著名导演马克·罗斯曼执导的欧美电影，自上映以来，便以其独特的视角和深刻的内涵引发了观众的热议。该片聚焦于男性身份、欲望以及社会对男性的期待，为我们展现了一个充满挑战和冲突的男性世界。 影片的主人公汤姆（由著名演员伊万·麦克格雷格饰演）是一位中年男子，他面临着家庭、工作和个人情感的多重压力。在妻子丽贝卡（由凯特·温丝莱特饰演）的鼓励下，汤姆决定勇敢地面对自己的问题，寻找解决之道。 影片通过汤姆的视角，揭示了男性在社会中面临的种种困境。在家庭中，汤姆既要承担起丈夫和父亲的责任，又要面对妻子的失望和不满；在工作中，他不仅要应对激烈的职场竞争，还要应对上司的打压和同事的排挤。而这一切，都源于社会对男性角色的期待——他们必须是坚强、果断、有责任感的。 影片中，汤姆的内心挣扎和挣扎与他的“勃起”问题紧密相连。在现实生活中，男性在面对性功能障碍时，往往感到自卑和羞愧。而《勃起》则将这一问题搬上银幕，让更多人了解到男性在性方面所面临的困境。影片通过汤姆的内心独白和与妻子的对话，展现了男性在面对性功能障碍时的无奈和挣扎。 影片的另一个亮点是汤姆与丽贝卡的婚姻关系。丽贝卡是一位独立、坚强的女性，她勇敢地面对生活中的种种困境，支持着汤姆。然而，在婚姻生活中，她也面临着巨大的压力。影片通过丽贝卡的视角，揭示了女性在婚姻中所承受的痛苦和无奈。 在影片的结尾，汤姆在妻子的鼓励下，勇敢地面对了自己的问题，并找到了解决之道。这一转变不仅让汤姆重拾自信，也让他重新审视了自己的生活。影片以汤姆的觉醒，向观众传达了一个信息：男性要勇敢地面对自己的问题，勇敢地追求自己的幸福。 《勃起》是一部具有深刻内涵的欧美电影，它不仅让我们看到了男性在社会中的困境，还让我们反思了婚姻、家庭以及性别角色等问题。影片以独特的视角，引发我们对男性身份和欲望的思考，为我们呈现了一个真实而感人的男性世界。 在当今社会，男性面临着越来越多的压力，他们需要在家庭、工作和个人情感之间找到平衡。而《勃起》则为我们提供了一个反思的契机，让我们更加关注男性群体的心理健康，以及他们在现实生活中所面临的困境。这部电影不仅是一部娱乐作品，更是一部具有启示意义的佳作。 总之，《勃起》是一部值得一看的欧美电影。它以其独特的视角和深刻的内涵，为我们展现了一个充满挑战和冲突的男性世界，让我们在观影过程中，不禁思考自己的生活、婚姻以及性别角色等问题。
上海的一家云南菜餐厅，居然用大象粪便做了一道甜品。人家设定也很奇特：你只知道会吃到这菜，但不知道在哪道菜里吃到。就这绕口令一般的悬念，要你 3888 元 / 人，不多吧？别说，还真有人去吃了。菜名就叫：鲜花插在象粪上。将液氮冰冻过的大象粪便作为菜品的垫底，看起来就像是趣多多饼干里的巧克力碎，据食客所说 " 口感是 treetree 的 "。条件如上，求：咱们的心理阴影面积该有多大？其实这 " 大象粪料理 " 真不算什么，专业人士将上海该店的操作称为 " 生态融合料理 "，是一种 " 大气层水平 " 的良心餐饮，至少是不坑我们普通人的。但有一种料理类型，那就跟我们非常接近了：云贵川 Bistro 漂亮饭。跟 " 盘大量小，摆盘用草 " 的生态融合料理相比，云贵川 Bistro 的盘子虽然不大，但菜装得很满。给你的感觉，就像哈利 · 波特一去好哥们罗恩家，就被韦斯莱夫人按头喂饭。人均 200 元～300 元，味道以酸、辣、鲜为主，颜值主打一个出片。还有餐厅把森林、山洞的微景观搬到了商场里，在吃饭之余，让你见识到大山里的苗绣、彝绣，木雕、竹编。先不说菜品好不好吃，餐厅的热情拉满了先。不过现在，云贵川 Bistro 在经历了两三年的快速发展后，却有了一些难以名状的危机感。" 云贵川 Bistro"，核聚传统餐饮Bistro 一词，原本指的是巴黎的街边小酒馆，是介于正餐与咖啡之间，" 简餐 + 酒 " 的配置。到中国后，Bistro 先是在上海作为高端法餐火出圈。其中代表是 " 翡翠 36 小酒馆 "，有法国行政主厨奥利维尔 · 皮斯特坐镇，人均消费 500 元，是很多人心目中的 " 法餐白月光 "。所以，" 云贵川 Bistro" 走的，就是一个信息差路线。把欧洲人的路边小吃店，爆改成都市里的桃花源。域外滤镜的高级感，专门围猎一线城市的高净值人群。被认为是 " 云贵川 Bistro" 开山鼻祖的餐饮品牌 " 一坐一忘 "，靠的就是这个套路。2006 年，一坐一忘以云南故事作为品牌的风格图腾快速出道，店内的摆设也是甲马蜡染、版纳傣陶、东巴木雕。为了提高店内的上座率，一坐一忘的负责人还办展览、做杂志，用新媒体的方式张罗活动，自卖自夸。文艺青年爱故事，但只爱真实故事。所以随着一坐一忘的故事越来越浅显，它也就逐渐沦为一个普通的餐饮连锁。而后来追随它脚步的 " 云贵川 Bistro" 们，更是摒弃高投入的故事模式，用视觉和气氛填充品牌内核，还将新鲜的食材与繁复的制作工艺一并略去。不仅云贵川原本的一身野气被淡化，这些餐厅还多了一点赛博朋克风，显得时髦又高不可攀。某 Bistro 主厨就曾发出这样的国际化宣言：" 我们要让酸汤鱼像惠灵顿牛排一样被端上烛光晚餐。"所以现在的 " 云贵川 Bistro"，并非赢在口味，而是胜在情绪。你看开在云贵川 Bistro 旁边的那些餐馆，除了吃饭几乎没有别的功能。越是大规模的连锁餐饮，越是一副经济实用的面孔，比如喜家德水饺、霸蛮米粉、南城香 ……" 单人单桌 " 的开放式餐厅旁边，就是连桌椅都不愿摆放的汉堡王和达美乐。标准口味之下，有的主打家常，有的主张健康，最多让服务员喊一两句地域风情的欢迎话术，好像就没别的牌可以打了。你想吃出真正的菜品温度和烟火气，那得去小区边上开了 N 多年的夫妻老婆店。在口味独特有温度，和规模化发展之间，大部分商家只能 " 二选一 "。但云贵川 Bistro 就不同了。菜品猎奇、拍照好看、气氛高级，品牌有逼格、服务有态度、社交有话题。比如深圳一家云贵川 Bistro，用青翠色的木板和藤蔓来营造山野环境，再用做旧的金属板制作具有悬浮感的门头，在模仿深山、老林、岩洞的同时，刻意制造出末日求生的离奇气氛，让来此吃饭的人，个个都像探险家。整个就是一餐饮界的 " 六边形战士 "。气晕的云贵川：" 多谢喽！老子承您勒情！"真了解云贵川的人，对 " 云贵川 Bistro" 往往是嗤之以鼻。因为云贵川地区菜品的独特，是因为在大山的阻隔之下，当地人难以与外界进行饮食文化的交流，逐渐形成自己的习惯。而独特的气候与风俗，又加剧了这种无形的隔离，这才让我们在云贵川 Bistro 中吃出了独树一帜的地方味道和逃离感。所以山野、避世的风格，只是大山给食客们制造的一种迷惑。食材朴素、便宜实惠，才是云贵川最正确的打开方式。比如最有名的，包浆豆腐、黑三剁、红三剁，其中豆腐、酸菜、辣椒，可都是贫苦阶层的日常。如今的 " 当红炸子鸡 " 酸汤鱼，本质上也是用发酵的米汤，去搭配水田里捞出来的鲤鱼。这道菜就和臭鳜鱼一样，现在看着挺高级，其实都是物质匮乏时期的创意，承载的是底层百姓对士绅商贾日常中那些鱼肉之欢、口腹之欲的向往。但真实的 " 云贵川 Bistro"，很多菜品堪比现实版《中华小当家》。有一些菜，光看名字就非常炸裂：烟熏血旺可颂、 霉豆腐提拉米苏、肥肠冰粉 ……图注：传统霉豆腐，怎么看都不像能做成甜品的样子。拌上辣椒后，更不像了。你点 " 木姜子烤猪脑 "，不光有人在你面前表演 " 刀削木姜子 "，可能主理人还会告诉你，桌上这盘 " 脑子 "，是他在凌晨 4 点的菜市场里，眼看着汉尼拔们亲手从猪头上拆下来的。吃下去的人，保不齐是有某种奇幻的承受力。再看 " 酸菜炒汤圆 "。冷冻的汤圆直接下油锅，炸出金黄脆皮后，用辣椒和萝卜酸菜爆炒。甜的汤圆搭配酸咸辣的配料，堪比正月十五晚上，员工食堂里的打折菜。" 折耳根奶茶 " 就更不用细说了，大家看这条高赞评论：" 尊重 …yue… 他人的 …yue… 喜好 …yue。"将酸汤、辣椒、肉食，像乐高一般排列组合，再用包烧、火烤等野生的烹饪手段，分分钟就制作出带有 " 自由 " 味道的创意菜品。这其中，大山里的珍馐，被工业化的方式制作出来。酸汤由中央厨房批量生产，做成预制调料包分发到全国各地；鲜花和菌子在应季时装进罐头，运输保存都容易。稀缺食材怎么办？怒江松茸，可以用雅江的种植松茸冒充；牛肝菌，只要在人工菌上撒点牛肝菌粉，就足以把食客鲜迷糊了。家家都有的 " 酸汤鱼 "，怎么可能都用贵州的稻田鲤，巴沙鱼片最有性价比。风格是千篇一律的，野味是批量生产的，拍照是固定姿势的。云贵川 Bistro 复制的只是云贵川山野风格的皮，却无法表达其中最质朴与野生的核。这样的云贵川 Bistro，甚至不如《中华小当家》的菜品情怀丰富：用鲶鱼肉做面条，让评委吃出 " 大海的澎湃 "；用西瓜皮当容器装滚烫的油和食材，而 " 母爱的力量 " 能让西瓜皮不炸开。商业化的手段就像一把细筛子，把大山里日复一日的艰苦劳作筛掉，留下的是光鲜亮丽，但也是文化失真。本地人对此虽然不满，也只能到热门探店视频下留言：" 求你们别再侮辱云贵川。"抓马的是，最近在《中华小当家》续作中，小当家因为自己的创意菜——把塞满蒜泥和豆瓣酱的通心粉，混合着白菜和肉包成饺子——被盘古大神一怒之下打成了光粒就此消失。小当家被处决的悲剧，就这样在二次元的世界里与云贵川 Bistro 的差评形成呼应。拧巴的网红餐饮，背后是常胜的资本要搞清楚云贵川 Bistro 迅速爆火的原因，就要先看看光顾这些店的，是些什么样的人。他们有的在一线城市打工，不管熬夜加班灌下了多少咖啡，在周末的健身房里，手中也总握着一瓶 "0 脂 0 糖 0 卡 "。前脚克制，后脚放纵。偶尔空闲了，还向牛肉火锅和大排档伸出魔掌。在养嘴和养胃之间，一线城市的食客们果断选择了养活资本，让 " 云贵川 Bistro" 迅速跻身菜单 C 位，拥有了大火的命格。比如红杉资本，就先后领投了 " 云贵川 Bistro" 的几家头部连锁，如山石榴、山野有料、边陲卤蛊、酸汤矩阵。菜品嘛，几乎就是 " 中华小当家 + 绝命毒师 " 级别。比如 " 边陲卤蛊 "，把 " 牛苦肠烤猪脑 " 改良成 " 牛苦肠充鹅肝酱 "。正统工艺里，辣椒要用火烤，在它这是液氮冷冻结晶，用科幻感代替饱腹感。有趣倒是有趣，但就好像不是给人吃的。在这背后，是资本在 " 云贵川 Bistro" 施展的三大 " 金手指 "：" 自宫 " 的成本模型现在的云贵菜，发酵的酸汤和野生菌是灵魂。但这些原料，不是要在特定时间采摘，就是需要长期贮存，季节和工艺，都是降不下来的门槛。此时此刻，资本申请出战。比如 " 梅果 · 云贵川 Bistro" 不仅在中央厨房制作调料，还跟云南的野生菌产区搭建冷链运输系统，用产地合作的方式保证食材供应。标准化的制作，再加上保鲜的狠活与科技，云贵川的本地风味虽然有所减少，但保住了规模化复制带来的经济效益。而资本的精明之处，就在于随时掌握信息差。他们知道，只有第一个 " 自宫 " 的人才是东方不败，后来者都只能算是残疾。所以不管是中央厨房损失了多少食材风味，只要尽可能提早创新、提升效率，就能通过快周转的方式，在餐饮市场赚一桶金。" 精分 " 的品牌定位每一个去过云贵川 Bistro 的人，都知道什么叫 " 价格刺客 "。受众，明明是年轻的小资群体；定价，却走了国际高端人才的餐饮标准。一份酸汤米线，在云南建水路边只卖 8 元，到上海的 Bistro 餐厅就卖到 78 元。38 元的炒牛肝菌，到上海直接飙过 200 元。很多人吃一次，尝尝味道就不会再去第二次。所以云贵川 Britro 看似高端的新生业态，其实是澡堂子一般的传统生意：复购太低，倒逼着价格只能更贵。但投资方亏了吗？当然没有。换一个城市，换一个场景，价格就翻出去 6～10 倍。——这是什么暴利的生意！" 残废 " 的营销引流作为主打酸和辣的餐饮类型，云贵川 Bistro 虽然顶着 " 酒馆 " 的名义，其实很难吸引人经常去吃。毕竟以辣为主，嘴巴受得了，肚子也受不了。所以口碑复购，就成了云贵川 Bistro 最大的短板之一。为了给门店引流，一二线城市的云贵川 Bistro 不约而同选择了短视频。一大批帅哥美女、吃播博主，带你体验 " 某地最好吃的云贵川漂亮饭 "。推荐话术升级成口头打分：一般、好吃、可以点。形容菜品味道词穷，那就用餐饮之外的猎奇体验吸引你来。比如，让贵州的服务员，献上尊贵的环绕式喂饭，还有人站在旁边表演。最后，为了上座率、翻台率、回头率，品牌只能流血买流量。到最后，很多被贴上 " 云贵川 Bistro" 标签的餐饮店，都变身成了广告营销公司。创意部门 " 狗撵兔子 " 一般的推陈出新，却还是在今年感受到了行业增速的放缓。看似同舟共济，其实是被资本做局。结语：事到如今，很多人已经发现了 " 云贵川 Bistro" 的泡沫。但在一些消费者眼中，这种高颜值、重口味的饮食体验，仍然值得尝试。他们为何需要 " 云贵川 Bistro 漂亮饭 "？一方面，不用花高端酒店的上千客单，就可以享用如米其林一般颜值的饭菜，至少在其他地方，很难找到类似的感受。另一方面，云贵川 Bistro 踩中的，是一种更新的意识形态：当所有人都追求财富升级而不断自我 PUA，能安于现状、耽于口腹之欲的人，反倒内核稳固，自洽舒适。说人话说就是：聪明人，及时行乐。曾经我们将这看作是放纵，而今天我们尊之为 " 悦己 "。既然是悦己，那便不需要考虑外界眼光。就好比前面提到 3888 元体验一次的 " 丛林冒险大像屎 "。不是人傻钱多没事干。而是在充满规训与秩序的生活中寻求短暂的抽离与放纵。这何尝不是一种低门槛、无危险的情绪解脱。本文来自微信公众号：星海情报局 （ID：junwu2333），作者：星海老局